Tons De Loiro Tabela

Entendendo o básico antes de qualquer coisa

A tabela de tons de loiro é, na prática, um sistema de numeração que vai do 1 ao 10 (e às vezes passa disso com os platinados). O 1 é preto, o 10 é o loiro mais claro que a escala padrão mostra. Dentro de cada número, você tem as variações: o .0 é o natural, o .1 é o cinza/pele, o .2 é o perolado, o .3 é o dourado. Coisa simples no papel, mas que todo mundo estraga na hora da aplicação. Já vi gente aplicar loiro nível 9.1 direto em cabelo naturalmente ruivo sem nunca ter pensado no que aconteceria. Resultado: um loiro cinzento que parecia sujo. Não funciona assim. A base precisa ser preparada primeiro.

tons de loiro tabela: guia prático

Aqui está a estrutura que a maioria das marcas segue, sem grandes surpresas: Nível 1-3: castanho bem escuro a castanho médio — praticamente impossível chegar num loiro visível sem descoloração pesada. Se o cliente quer ir do 2 ao 9, esqueça em uma única sessão. O cabelo vai ceder depois de uns dois meses e voltar a um castanho pálido, não um loiro desejado.

Nível 4-6: castanho claro a loiro escuro — aqui dá para trabalhar com mechas ou luzes sem agressão extrema. A descoloração sobe entre dois e três níveis por vez de forma segura. Mais do que isso em uma única passada é onde o cabelo começa a derreter. Nível 7-9: loiro médio a loiro claro — faixa mais confortável para quem está partindo de cabelo já clareado. Aplicar um tom direto de loiro 8.1 ou 9.3 funciona bem. O segredo é o tomador.

Nível 10: loiro muito claro, quase branco — só existe em cabelos já extremamente descoloridos ou naturais muito claros. Em cabelos morenos, jamais se chega aqui sem várias sessões e com risco real de danos. O décimo ponto é onde muita gente erra: acham que comprar um tinta "loiro 10" resolve. Resolve se o cabelo já estiver nesse nível. Se estiver em 6, você simplesmente não vai ver mudança nenhuma, ou vai aparecer um amarelão feio.

O tomador é mais importante do que a cor final

Isso é algo que poucos entendem. O tomador é o subtom que a descoloração revela. Quando você tira pigmento do cabelo, primeiro aparece o vermelho, depois o laranja, depois o amarelo, e só então o amarelo pálido. Se você aplicar um loiro 8.1 (cinza) sobre um loiro 7 que ainda tem laranja, o resultado será um marrom acinzentado, nada parecido com um loiro frio. O trabalho certo é: primeiro subir ao nível desejado, confirmar que o tomador está amarelo pálido ou transparente, aí sim aplicar a cor de acabamento.

Uma vez, num sábado à tarde, uma cliente chegou com cabelo tingido de castanho há três semanas. Ela queria um loiro 9.1. O cabelo tinha sido tingido com um produto que continha PPD e resíduo de pigmento artificial. A descoloração comum não funcionou. O pigmento criou um nó que a luz natural não removía. O que eu fiz foi aplicar um removedor de cor antes do alvejante, esperar 20 minutos, enxaguar, secar, e só então usar a descoloração. Mesmo assim, precisei de duas sessões com de 10 dias. O cabelo ficou num 9.1 aceitável, mas com a ponteira mais porosa do que o resto. Apliquei um selador de porosidade na ponta e um condicionador protéico antes do banho final. Em um mês ela voltou para retoque, o que já era esperado.

Como ler uma tabela de loiro corretamente

Cada marca tem sua própria codificação. A Wella uses systema 1.0 a 12.0, a L'Oréal segue a mesma lógica com algumas variações, a Goldwell usa números com letras diferentes. O que não muda é a lógica dos décimos. O primeiro dígito indica a profundidade, os décimos indicam o subtom dominante. .0 = natural

.1 = cinza, frio, mate .2 = perolado, nacarat

.3 = dourado .4 = cobre

.5 = marron avermelhado .6 = violeta

.7 = matizado, chocolate Se o cabelo-base já tem calor excessivo (o que acontece quando a pessoa já passou por descolorações anteriores), usar um .3 vai apenas potencializar o amarelo. Nestes casos, um .1 ou .2 funciona como contrapeso.

Outra pegadinha: o tom .1 não é "neutro". Ele é frio, sim, mas também pode deixar o cabelo esverdeado se misturado com certos oxidantes ou se o cabelo tiver resíduos de cloro de piscina. Já vi isso acontecer em salões de praia no verão. Recomenda-se sempre um pré-poo com óleo mineral antes de expor o cabelo clareado à água salgada ou clorada.

Misturas que funcionam na prática

Para loiro 8.1 em cabelo naturalmente nível 6: use descoloração até o nível 8, tomador amarelo pálido, finalize com 8.1 + oxidante 20 volumes na raiz e 10 volumes nas pontas. Não exceda 35 minutos de processamento total. Para loiro 9.3 em cabelo naturalmente nível 7: similar ao acima, mas com oxidante 20 volumes em toda a extensão. O dourado exige mais pigmento, então o tempo de processamento pode ser estendido para 40 minutos no máximo. Monitorar a cada 10 minutos.

Para loiro 10.1 em cabelo já nivel 9: aqui entra a correção de tom. Aplique o 10.1 puro, sem misturar com o natural, com oxidante 10 volumes. Se o cabelo estiver muito poroso nas pontas, faça uma pré-pomodada com condicionador barato para equalizar a absorção. Caso contrário, o loiro fica manchado, com a raiz mais escura que as pontas.

Limitações reais que ninguém admite

A tabela de tons de loiro não é universal. Dois produtos diferentes de mesma numeração podem dar resultados completamente distintos porque as formulações mudam. Um 8.1 da marca A pode ser mais quente que um 8.1 da marca B. Sempre faça teste de mecha antes de aplicar em toda a cabeça, especialmente se o cliente já tiver tinta anterior. Também não funciona para cabelos com química muito danificada. Se o cabelo não aguenta nem a mistura de alvejante com água, aplicar qualquer tonalizante encima é pedir problema. Aí o conselho é parar, tratar, e só retomar em 3 a 4 semanas.

Existem alternativas quando a tabela padrão não entrega o resultado esperado. Em casos de cabelos muito escuros que precisam clarear bastante, o morena light (despigmentação sem alvejante) pode ser uma saída menos agressiva, ainda que o resultado final seja mais castanho claro do que loiro propriamente dito. É uma opção honesta para quem não quer sacrificar a integridade capilar. O processo todo leva, na média, de 1h30 a 2h para clientes novos, dependendo do nível de partida. Retoques de raiz entram num horário de 40 a 50 minutos. Se você está começando agora, gaste tempo aprendendo a ler o cabelo antes de decorar números.