Substrato Para Grama Esmeralda

O que realmente funciona no campo

A grama esmeralda (Axonopus compressus) é uma das mais exigentes quando o assunto é substrato. Muita gente planta achando que qualquer terra serve, e na prática vê o resultado em três semanas: amarelamento, manchas de solo exposto e dificuldade de fechamento dos canteiros. O substrato ideal precisa ter drenagem rápida, mas também capacidade de reter umidade nos primeiros centímetros, porque as raízes dessa gramínea são finas e se desenvolvem principalmente na camada superficial. O que eu recomendo como base é uma mistura simples: 50% de terra vegetal, 30% de areia média ou grossa e 20% de composto orgânico bem curtido. Se a terra vegetal vier de obra ou de terraplenagem sem muita informação sobre a origem, teste antes a compactação e a presença de concreto ou calcário. Eu já vi caso em que o substrato vinha com resíduo de argamassa e a grama simplesmente não pegava porque o pH subia pra cima de 8,0. A correção nesse ponto seria aplicação de gesso agrícola na dose de 200 g/m² antes de montar a mistura, mas o ideal é evitar o problema desde o início.

substrato para grama esmeralda: a receita que eu uso

Na prática, eu monto o substrato direto no canteiro quando a área é menor que cinquenta metros quadrados, misturando os ingredientes com enxada e peneirando a terra vegetal primeiro para retirar pedras e restos de entulho. Para áreas maiores, uso roçadeira acoplada a um trator com lâmina de arrasto, espalhando os componentes em camadas separadas e depois revolvendo em profundidade de aproximadamente vinte centímetros. O resultado é o mesmo, mas o tempo cai de cerca de três horas por cento para quinze minutos por cento no segundo método. Um detalhe que pouca gente considera: a camada de substrato propriamente dita não precisa ser muito profunda. Doze a quinze centímetros são suficientes, desde que o solo abaixo seja pelo menos razoavelmente drenante. Se você colocar vinte ou trinta centímetros de substrato bom sobre um subsoleira argilosa impermeável, o problema só vai mudar de lugar. A água vai acumular na interface entre as duas camadas, e a grama esmeralda é sensível ao excesso hídrico. Nos pés de alívio ou em terrenos com lençol alto, o recomenda-se fazer uma cama de brita reciclada ou pedra britada número um com cinco a oito centímetros de espessura logo abaixo do substrato, senão você gasta dinheiro com material nobre e ainda assim tem problema de encharcamento.

Outro ponto que os manuais não costumam mencionar com a clareza devida é a questão da densidade de preparo. Se você compactar demais o substrato durante a mistura ou o nivelamento, a penetração das raízes fica comprometida. Eu costumo fazer o teste do soquete: afundo um pedaço de barra de ferro de dois metros na mistura pronta. Se a resistência for muito alta nas primeiras cinco centímetros, preciso revolver de novo e aumentar ligeiramente a proporção de areia. O substrato ideal para grama esmeralda deve ceder com facilidade, mas não desmoronar como poeira. Quanto à adubação de preparo, eu recomendo cinco quilos de superfosfato simples por metro quadrado e vinte gramas de cloreto de potássio por metro quadrado, distribuídos antes do revolvimento final. O nitrogênio eu deixo para aplicar após o plantio, porque o foco inicial deve ser o desenvolvimento radicular, não o crescimento de folhas. Já vi gente aplicar ureia na hora do preparo e ter que refundir metade do canteiro dois meses depois por causa de queimadura de raiz e crescimento desordenado que facilitou o ataque de fungos.

O prazo para o substrato ficar pronto para o plantio varia de sete a quatorze dias após a mistura, dependendo da temperatura. Em dias quentes, o composto orgânico entra em fermentação ativa e pode aquecer a mistura a ponto de danificar mudas ou sementes se forem colocadas antes. Eu testei colocar a grama no sétimo dia em uma mistura com alta carga de esterco e as pontas das raízes já estavam escuras. Depois passei a esperar dez dias e a revirar a mistura duas vezes nesse período, e o resultado melhorou consistentemente. Se você está em região de cerrado ou solo extremamente arenoso, a porcentagem de composto orgânico pode subir para trinta por cento, mas nesse caso a adubação de manutenção precisa ser mais frequente, porque a lixiviação é maior. Eu recomendo cobertura verde com crotalária ou feijão de porco como alternativa para melhorar a matéria orgânica natural do substrato antes de instalar a grama, principalmente quando o custo do composto comprado não compensa.