Muro de casa simples, o jeito que funciona na prática
Vou explicar como fazer um muro residencial simples sem enrolação. O modelo de muro de casa simples que vou mostrar aqui é para uma construção de alvenaria estrutural ou semi-estrutural de até um pavimento, com paredes de vedação em blocos cerâmicos ou de concreto. Nada de inovação, é o que se vê todo dia em obra. O que muita gente não entende logo de cara é que muro simples não quer dizer pouco cuidado. Pelo contrário. Quanto mais básico o projeto, mais atenção você precisa ter com detalhes que parecem bobos mas estragam a parede inteira depois.
modelo de muro de casa simples passo a passo
Comece pelo material. Blocos de concreto celular ou cerâmicos, cimento CP-II, areia média sem argila, aço CA-50, e concreto Usinado ou betoneira. A proporção de massa para assentamento é 1 cimento para 4 areia, mais água até atingir uma consistência de pasta espessa, não líquida. Misture bem e use dentro de duas horas, senão a massa começa a pegar e perde aderência. Aqui vai um detalhe que aprendi na marra: a quantidade de água na massa é mais importante que a proporção seca. Já vi gente usar um metro cúbico de areia e colocar água demais pra facilitar o assentamento, e no final a parede ficou com resistência equivalente a metade do esperado. A regra prática é a massa não escorrer quando você pega um pouco na mão. Se escorrer, tem água demais.
Materiais e quantidades
Para um muro de 10 metros lineares por 2,80 metros de altura, usando bloco de 14x19x39 centímetros, você precisa de aproximadamente 130 blocos por metro quadrado, o que dá cerca de 3640 blocos. A argamassa de assentamento fica em torno de 0,03 metro cúbico por metro quadrado de parede, então algo em torno de 1,2 metro cúbico de argamassa só para os assentamentos horizontais e verticais. Para as soleiras e vergalhões, considere chapas de madeira ou vigotas pré-moldadas. O aço de armadura passa por 3 barras de 5/16 de polegada nos vãos das janelas e portas, e nas esquinas você dobra o aço para criar um vinculo. A cada 4 metros de comprimento de parede, coloque um pilar de concreto armado de 14 por 14 centímetros, armadura mínima de 4 barras de 3/8, estribos de 5/16 a cada 20 centímetros. O concreto dos pilares deve ser de resistência mínima de 20 MPa, que é o mesmo que fck 20.
Execução na prática
A fundação é o passo mais subestimado. Se o solo tiver variação de compactação, o muro vai trincar independente de tudo que você fizer depois. Escave no mínimo 50 centímetros de profundidade, Coloque uma cama de brita de 10 centímetros e comprima bem antes de colocar a sapata. Se o solo for mole, aumente a largura da sapata ou use uma viga baldrame ao invés de sapatas isoladas. Na minha experiência, a diferença entre uma parede que dura e uma que não dura está 90% na fundação e 10% no resto. Após a fundação, comece assentando os primeiros blocos com nível de bolha e prumo. A linha mestra é essencial, principalmente nos cantos. Use um fio de ou linha de predio esticado entre os cantos e marque o nivel de cada curso. O primeiro curso é o mais importante porque define todo o alinhamento subsequente. Se o primeiro curso ficar torto, o terceiro já estará fora e o décimo impossível de corrigir.
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Os vãos de portas e janelas precisam de vergalhão de aço ou bloco especial com passagem. Não tente furar bloco após a parede pronta, especialmente se for bloco cerâmico. Furos em bloco cerâmico já assentado comprometem a resistência da parede em cerca de 30% na região afetada. Se precisar fazer ajustes, use serra diamantada e prefira fazer antes do assentamento. Um problema comum que enfrentei recentemente foi com blocos de concreto de má qualidade, daqueles que soltam pó quando esfregados. A aderência da massa era praticamente nula, e a parede ficava instável mesmo com argamassa generosa. A solução foi aplicar um imprímero de fixação na face de apoio dos blocos antes de assentar, ou simplesmente trocar o fornecedor. Não adianta insistir com material ruim, você só perde tempo e dinheiro.
Detalhes importantes que ninguém conta
O espaçamento entre estribos nos pilares de contenção não pode ser maior que 20 centímetros na região de ancoragem, onde o pilar encontra a fundação e a laje. A maioria dos amadores coloca estribos a cada 30 centímetros, o que é insuficiente para absorver as tensões de cisalhamento nos pontos críticos. Outro ponto negligenciado é a cura do concreto. Nos primeiros três dias após o concretagem, a parede precisa ser mantida úmida. Cobertura com saco úmido ou aspersão leve a cada quatro horas funciona. Se o concreto secar rápido demais, a reação de hidratação para e a resistência final cai significativamente, talvez 40% em condições extremas de calor e vento.
Quando o modelo simples não funciona
O modelo de muro de casa simples descrito aqui não é recomendado para terrenos com declividade acentuada, solo argiloso expansivo, ou regiões sísmicas. Nestes casos, consulte um engenheiro civil para projeto específico. O custo de uma consultoria é muito inferior ao custo de refazer uma parede trincada ou, pior, que desabe. Também não use este método para muros de contenção com diferença de nível superior a 1,5 metro. Neste caso, a parede age como muro de arrimo e as forças laterais do solo exigem cálculo estrutural adequado com contrafortes ou sapatas alargadas.
Resumo prático
Fundação bem feita, material de qualidade, assentamento com massa na consistência certa, prumo e nível do início ao fim, vãos preparados antes de assentar, cura adequada do concreto. Se seguir isso, o resultado será uma parede durável por décadas sem surpresas desagradáveis.
