A realidade de construir uma piscina de alvenaria
A maioria das pessoas acha que construir uma piscina de alvenaria é só levantar paredes e botar cimento no fundo. O problema é que, na prática, é bem mais complicado do que parece. Eu já vi obra parar por falta de entendimento em três etapas básicas: a armadura, a impermeabilização e o tempo de cura. Se você pular alguma delas, vai ter vazamento e ainda vai gastar o dobro para corrigir. O primeiro passo é o projeto estrutural. Não adianta tentar improvisar. Uma piscina de 4 por 8 metros com 1,40 metro de profundidade precisa de laje de fundo com cerca de 15 centímetros de espessura e paredes com pelo menos 15 centímetros também. A armadura do fundo usa barras de 10 milímetros a 12 milímetros, espaçadas de 15 centímetros em ambos os sentidos. Nas paredes, é o mesmo diâmetro, mas com estribos de 5 milímetros a cada 20 centímetros. Tudo isso depende do solo e do nível do lençol freático. Em terrenos argilosos com água próxima da superfície, a coisa fica mais complicada.
como fazer piscina de alvenaria passo a passo
Depois de ter o projeto, o serviço começa com a escavação. O buraco precisa ter pelo menos 30 centímetros a mais de largura em cada lado do tamanho final da piscina. Isso dá espaço para você trabalhar com a forma e com a impermeabilização. A escavação em si é rápida, mas o cuidado com as paredes do vão é fundamental. Se o terreno desmoronar durante o serviço, você perde meia dúzia de horas remanejando terra e ainda compromete a qualidade do fundo. O fundo precisa de uma contrção de brita. Coloco cerca de 10 centímetros de brita número 1, compacto com prancha vibratória e cima uma tela eletrossoldada para evitar fissuras por retração. Depois vem a primeira moldagem do concreto. Uso concretagem com traço 1:2:3 e aditivo impermeabilizante. O concreto precisa ser adensado com vigerador de imersão. Ninguém consegue garantir a qualidade sem isso.
Nas paredes, a forma é o ponto mais delicado. Eu prefiro usar forma metálica ou de MDF marítimo, com escoramentos a cada metro. O problema que todo mundo subestima é a pressão do concreto fresco nas formas. Quando a piscina é funda, a pressão lateral pode empurrar as formas para fora se os escoramentos não estiverem bem travados. Já tive um caso onde uma parede de 1,40 metro empenou três centímetros porque os braços de fixação estavam folgados. Tive que quebrar metade da alvenaria para corrigir e refazer. Aprendi a apertar tudo com torquímetra e conferir o prumo a cada metro de concretagem. Aimpermeabilização interna é outro ponto que muita gente deixa pra depois. O ideal é aplicar dois demãos de impermeabilizante elastomérico na parte interna, passando pelo menos 48 horas depois da cura do concreto. Antes disso, todas as fendas visíveis precisam ser abertas em V e preenchidas com massa reparadora. Se você pular essa etapa, vai ter infiltração pela capilaridade em poucos meses.
O recheio externo da piscina também merece atenção. Depois de retirar a forma, o espaço entre a parede e o terreno deve ser preenchido com material granular, não com terra pura. Terra retém umidade e pressiona a alvenaria de forma desigual. Brita corrida ou areia lavrada funciona bem, desde que compactada em camadas de 20 centímetros.
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Pontos onde o serviço costuma dar errado
Um erro comum é querer acelerar o tempo de cura batendo água na superfície do concreto depois de duas horas. Isso não funciona. O concreto precisa de pelo menos sete dias de cura úmida para atingir resistência suficiente. Passar sacos úmidos ou manter uma mangueira pingando nessa período reduz a chance de fissuras em cerca de 60 por cento. É simples, mas a maioria dos pedreiros despreza porque acha que está perdendo tempo. Outro problema frequente é a junção entre o fundo e as paredes. Esse ângulo vivo concentra tensões e é o ponto onde a maioria das piscinas começa a vazar. A solução correta é fazer um chanfro ou usar uma pea de ligacao com malha de aço adicional. Em obras menores, muita gente usa simplesmente uma chapa de poliuretano expandido como forma de chanfro, o que resolve de maneira barata e eficaz.
Quando o nível do lençol freático está alto, a piscina pode flutuar como um balão se não for contrabalançada. Já vi isso acontecer com piscinas de alvenaria vazias durante a chuva. A solução é fazer drenos perimetrais conectados a uma bomba de recalque que fica operando enquanto a obra estiver exposta. Sem isso, a pressão da água subterrânea empurra a laje para cima e traciona as paredes. O resultado é uma rachadura em formato de Y no fundo, e essa rachadura não se conserta com massa. Há também a questão dos acabamentos. Azulejo comum para banheiro não serve. O correto é usar porcelanato anti-derrapante com absorção de água inferior a 0,5 por cento. O rejunte precisa ser epóxi, não à base de cimento, porque a umidade constante degrade rejunte comum em poucos meses. O custo do rejunte epóxi é cerca de três vezes maior, mas a manutenção economizada compensa amplamente.
Se o orçamento estiver apertado, considere placas de PVC ou vinil como revestimento alternativo. Elas são instaladas por cima da alvenaria já impermeabilizada e custam menos da metade do preço do porcelanato. A desvantagem é que não têm a mesma durabilidade estética, mas funcionam muito bem para piscinas residenciais de uso moderado. A parte final é o sistema de filtração e circulação. Uma piscina de alvenaria de 4 por 8 metros com 1,40 metro de profundidade tem cerca de 44 mil litros de água. Isso exige uma bomba de pelo menos 1 cavalo de força e um filtro de areia de 16 polegadas no mínimo. Sem esse dimensionamento, a água fica turva rapidamente e o tratamento químico perde eficácia.
O tempo total de execução, do início da escavação ao acabamento, varia entre 45 e 60 dias para uma piscina residencial padrão. A maior parte desse tempo é ocupada pela cura do concreto e pelas etapas de impermeabilização. Qualquer tentativa de reduzir esse prazo gera risco estrutural. O barato sai caro quando o vazamento aparece seis meses depois.
